秋天行旅 西班牙馬略卡島

短版文章刊登于長榮機上雜誌EnVoyage 2015年11月號  Read online here
本文為完整全文並補充個人攝影照片

文: 楊思勤 Chris Yang
攝影： 楊思勤 Chris Yang | 廖賢恩 Ernie Lew

馬略卡島的名稱或許不為國人所熟悉，但提起馬略卡島的一二事卻沒有人不知道－ 西班牙知名國產鞋子品牌Camper源自於此，而這裡更是網球天王納達爾(Rafael Nadal) 的出生地！

馬略卡島位於西地中海，是巴利亞利群島的最大島嶼，面積約為臺灣的十分之一，從巴塞隆納達成國內航線只需50分鐘就能抵達，所以是許多西班牙人的週末度假勝地。但是若真要領會馬略卡島的美麗，起碼住上一個星期那才算理想。在這裡，偶爾開車繞島旅行，偶爾賴在海邊享受地中海的海水和沙灘，偶爾在避世的小山城中隱居幾天。 當然，如果你喜愛健行和登山，一定不要錯過馬略卡北部的特拉蒙塔納（Tramuntana）山脈。 此區地貌獨特，單面為懸崖峭壁，景致令人驚嘆。在此資源稀缺的環境中，島上先人卻發展起水道灌溉網絡，使農業發達，因此在2011年被聯合國教科文組織於評選為世界文化自然遺產。

特拉蒙塔納山脈的登山路線相當豐富，由難到易都有。如果沒有太多時間，筆者特別推薦 Ruta d’Arta a Lluc (GR222)， 也就是聿克修道院古道。這條步道從Caimari村莊開始，一路走到馬略卡島上最大的教堂和修道院，所需時間介於2至3小時。不用花好幾天爬山露宿就能領略特拉蒙塔納的山脈風光，步行結束後還能參觀歷史悠久的修道院，一舉兩得。 就算玩太晚也別擔心，修道院內提供簡樸的住宿（81間房間和39套公寓，詳情連接這裡），非常方便。

從馬略卡首府帕爾馬的巴士總站可搭乘L330公車到喀麥拉 （Caimara）這個村莊，再延主要車道向北上坡步行10分鐘左右即可抵達入山口。

古道之美
聿克修道院古道歷史能追溯回13世紀。當時的人們為了克服嚴峻陡峭的地形，以乾石（dry stone）砌製土壤形成梯田，讓耕種面積變大，並增進灌溉功能 。今日腳下的步道和周遭可見的石牆與建築都是以乾石所鋪設與建造。走在砌好的石頭路和石階上不必擔心土壤鬆動的問題，就算是登山新手也能輕易攀登。

這條古道從低處出發，漸漸進入山林。 耳語和車輛喧囂隨之逝去，眼前開始看見翠綠高大的樹木和灰白獨特的石灰地形，偶有陡坡，但整體來說起伏平緩。途經古意的小農舍，農場，在蜿蜒的登山道上一步一腳印的前行，沒有手機，沒有網路，只有自己和自己的步伐和進度是一件我們在都市生活中逐漸忘記的踏實感。 樹影林叢間的寧靜以及無與倫比的新鮮空氣都令人越發振奮。

來到步道的至高處，登山客們隨意拿出自備的點心，挑個舒服角落，眺望世界遺產群山環繞的秀麗景色，實為一大享受 。 短暫休息後，後續的步道屬下坡，較為容易，繼續帶領我們往聿克修道院前進。

朝聖者的道路
聿克修道院(Santuari de Lluc)是馬略卡島上最重要的宗教朝聖地點， 因此聿克修道院古道其實也是頗負盛名的朝聖者之路(Pilgrim Trail)。每年八月的第一個禮拜六，島上許多居民和眾多訪客會聚集在首都帕爾馬。晚上十一點他們一起出發，夜行48公里至修道院。

聿克修道院(Santuari De Lluc)建於13世紀，相傳是一位牧羊人在這裡發現一樽黑色的聖母瑪利亞的雕像，當地人便在此處興建教堂以及後來的修道院（十七世紀時擴建為現在的規模）。直到今日，這座特別的黑面瑪利亞雕像仍被供奉於此。

藏在深山之中的世外桃源聿克修道院還設有學校、博物館、植物園和旅社，並擁有歐洲第二歷史悠久的少年合唱團（僅次於維也納合唱團）。 

聿克修道院內的大教堂為巴洛克式建築，所有格局方正。教堂內部以反差甚大的深色石材與金色祭壇打造而成。輝煌中卻頗有寧靜感，和其他許多“重點”教堂比起來也不會過於鋪張奢華。教堂另一側是博物館，陳列不少馬略卡島和 Tramuntana地區特有的考古文物，傳統衣著，藝術和工藝作品。 看得出馬略卡島人對其自身文化的熱情與考究。博物館的長廊盡頭，以及修道院大廣場旁能見到修道院提供相當簡樸的住宿房間。這裡提供81間客房（其中39間自備廚房）。登山者或遊客可在此小歇短住，若真身為朝聖者，在此山中靈修長住定是件美事。

拜訪完修道院後，可直接在修道院門口搭乘同樣的L330公車直接回到首府帕爾馬。 車程約1小時15分鐘。一天下來的旅途疲憊何不如以大餐犒賞自己一下？靠近帕爾馬舊城區的Simply Fosh是當地頗富盛名的餐廳，獨特的料理方式和口味贏得許多饕客好評。主廚Marc Fosh結合馬略卡豐盛的海鮮漁獲和當地香料，有時突發奇想加入不同元素打亂食客的味覺秩序－例如用黑色甘草根糖汁（licorice）做為醬料澆淋在肥美彈牙的鱈魚肉和中式青岡菜上，創意令人激賞。雖頂著米其林一星的殊榮，但這裡用餐氣氛輕鬆舒適，另外中午套餐（包含前菜、主菜和甜點）只需歐元23.5，深得人心。

飯後不妨沿著餐廳外的巷弄，隨意在帕爾馬舊城區穿梭探索，一路向南散步至港口邊只需十多分鐘。沿途小商店街復古迷人的新藝術（art nouveau）調調令人目不暇給，等到開始感覺到海風拂面的時候抬頭一看，宏偉的帕爾馬主教座堂在入夜後閃耀著金色光芒。沒有更好的地方比教堂廣場更好沈澱一天的遊歷和心情。棕櫚樹隨著微風樹影婆娑，越夜越有力的西班牙人們一個個跳出家門，輕盈地鑽入路邊各家小酒館享受美酒、音樂、舞蹈。旅人們不必著急，讓熱鬧留給下一夜。踏著回家的腳步，我們期待另一天馬略卡島的陽光升起。
 

帕爾馬主教座堂 (Catedral de Santa María de Palma de Mallorca)

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同場加映：帕爾馬城市隨手拍

馬略卡首府帕爾馬擁有形形色色的豐富建築景觀，尤其不乏新藝術風格之作

建築中庭

三月馬略卡

 

三月的馬略卡島

橙子、檸檬結實纍纍

看了很滿足

春天，大樹，高山，海洋

山谷的風還是挺涼。

“上個月還下過雪呢” 一個女孩告訴我。

蕭邦，喬治桑

修道院，戴安娜，米其林餐廳

三毛也曾在這裡當過三個月的導遊

小鎮冬眠剛醒，除了中午的市集稍微喧鬧一下

其餘都在沈睡

是的，開小火車的在沈睡

公車司機飆山路急轉彎的時候在沈睡
暖陽曬得車子像烤箱一樣
一路顛簸我也睡得安穩，還做了夢

下了車，馬略卡像著了一層很細很細的薄紗
鬆鬆軟軟的，又迷迷糊糊的

賣鮮奶油夾麵包的在沈睡
倒咖啡得在沈睡

像暴風雨前的寧靜，

在暑假旺季到來之前。再夢一下。

當季裕棠詮釋瑰麗 Rosewood Hotel - by Tony Chi

去年九月走了一趟季裕棠(Tony Chi) 在倫敦Holborn設計的Rosewood Hotel。

一進大門驚訝發現，旅館建築原身竟是以前的客戶 Pearl Insurance 。

（旅館養了一隻黃金獵犬，名字就是Pearl，

當天去是禮拜六，她已下班所以沒能見到。）

從這麼美麗的大樓搬到金融城和別人都差不多的辦公室實在有點可惜。

旅館很精緻。值得一提的是，除了季裕棠一貫的華麗之外，

老建築中被保存下來的綠色大理石樓梯氣度相當輝煌，近乎大教堂之姿，

新舊都好，都很氣派，就是感覺上有點斷層。

Auschwitz 70th Anniversary

Today marks the 70th Anniversary of Auschwitz's liberation and I saw this video on BBC News.
One of the moment really touches me today is when 4 of the 15 survived children who were filmed in an old photograph reunite and point out who they were on this very photograph.

here is the full story from BBC News

Split 斯普利特：皇宮庶居的前世今生

Text: Chris Yang
Photo: Chris Yang, Ernie Lew, Getty Images

原文刊登于長榮機上雜誌2015年一月號
Split: A Journey Through The Millennia, published on enVoyage (EVA Air's in-flight Magazine, 2015 Jan Issue)

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斯普列特 (Split) 是達爾馬奇亞（Dalmatia）地區最大的城市，也是克羅埃西亞第二大城，位於國土南部。斯普列特的歷史從老城區開始說起。的經驗令人難以忘懷，到處可見不同時期的教堂、神殿、皇宮遺址和幾百年來恣意加蓋，增建的民宅、商店融合一起。眼前可以是古老的城牆角塔，推開門順勢上爬居然可以見到掛著門牌的民宿。 這一秒沈醉於羅馬人登峰造極，千年不朽的磚砌拱頂，細緻雕刻，下一秒看到的是各式商店，提著公事包從家門走出來的居民，還有城牆上五花八門的晾衣陣仗。 時光交錯在斯普列特是稀鬆平常的小事，而這一切的演變該從何說起呢？

戴克里先宮殿前臨亞得里亞海，南北長215公尺，牆高21公尺，前臨亞得里亞海，南高22米，北高18米。共有16座塔樓和4座宮門（金門、銀門、銅門、鐵門）。中心有兩條11米寬的拱廊大道。宮殿前部為寢宮。沿海拱廊長160米，寬7.3米，可瞭望海景和達爾馬奇亞海岸。

西元305年，羅馬皇帝戴克里先 （Diocletian）修築多年的巨大堡壘型式皇宮正式落成。這是皇帝為自己退位後所預備的生活居所，工程浩繁，宏偉壯麗，距離當時達爾馬奇亞省的首府沙隆納（Salona）儘八公里遠 。其中最重要的建築莫過於他為自己修築的八角形陵寢，以雪白的大理石砌造而成， 1700年後至今仍屹立不搖。而這座城堡也成為日後斯普利特的城市基石。

八角形的聖多米努斯大教堂其實是最初戴克里先皇帝為自己準備的陵墓。皇帝是埃及迷，教堂前的古老的人面獅身雕像遠從路克索運來，歷史可追溯至西元前1500年。七世紀時斯普利特的主教將建築改為天主教堂，並於12世紀增建羅馬式樣的鐘塔。

Sv Duje 攝影 Ante Verzotti © TZ SPLIT

沒想到，退位後的戴克里先失去權勢，遭元老院指為罪犯，可謂抑鬱而終。龐大的宮殿在他去世後初期仍陸續作為皇帝和官員的別墅使用 。過了300多年，達爾馬奇亞地區被斯拉夫人和阿爾瓦人入侵，難民紛紛逃往亞得里亞海上的島嶼。這批離鄉背井的難民多年後重回本土，來到斯普列特，躲進已成廢墟的皇宮避難，並在此地定居下來。人們在宮殿周圍隨意加蓋房屋、工坊、商店和教堂，展開了後續一千多年的生活。斯普利特的古城區與戴克里先宮殿在1979年被列入聯合國世界文化遺產， 現今仍有約三千多居民在舊城區中居住。

今日我們眼前的斯普利特老城中參雜了千年的建築歷史痕跡。深入其中像是進行一場建築尋寶遊戲。拜占庭帝國，威尼斯帝國，奧匈帝國以至於上個世紀的共產統治，不同王朝的不同風格在各個角落，或發光，或隱晦，或被歌頌，或被修改。腳下的大理石板路被幾個世代的腳步踏到晶亮光滑無比， 是時間和世代的珍貴刻痕。

無論從東南西北哪個方向進舊城，都會抵達被列柱圍繞的皇宮中庭，這裡是舊城中心。想飽覽斯普列特過去的風貌，最簡單的方法便是在聖多米努斯大教堂購買套票，一次遊覽大教堂 (Katedrala Svetog Duje，Cathedral of St. Domnius) 、寶物室 (Riznica，Treasury) 、鐘塔  (Zvonik，Bell-Tower)、列柱廊中庭地下室 (Kripta，Crypt)和洗禮堂 (Krstionica，Baptistery)五個重要歷史景點。

 《圖說》建於西元5世紀的神殿後被改用成為為洗禮堂，正中央放置巨大的石十字浸水池。從鐘塔向下望可以看見白色的古老神殿今日夾雜在密度極高的後世建築增建群中。

從皇宮中庭向南面走會抵達壯觀的圓形天井，這是通往皇帝居所的門廳，最高處的芎頂當年曾以大理石覆蓋並鑲崁精緻的馬賽克，坍方之後形成今日屋頂透空的面貌。這裡現在是表演團體清唱『Klapa』的完美場地，圓拱讓合音產生美妙的共鳴，直通天際，總是吸引不少聽眾駐足。

除了遊賞古蹟之外，逛市級也非常有意思，舊城區有各式各樣的市級，從服飾，蔬果，雜貨應有儘有。由於臨海，海產豐富，盛產各種蝦貝魚蟹，在鐵門附近的魚市場可以買到當天最新鮮的海鮮。蔬菜方面，除了我們平日熟悉的紅椒和青椒，克羅埃西亞盛產白椒，滋味香甜，將白椒挖空, 中間鑲肉和米飯加以燉烤，是當地桌上常見的菜色。另外，黑色的墨魚燉飯還有義大利麵都是廣受好評的選擇。

  

斯普列特也是轉往克羅埃西亞和東歐其他美麗城鎮和島嶼的絕佳交通樞紐，近的來說可以往南前往杜布尼克(Dubrovnik)；向西乘船到美麗的薰衣草勝地哈瓦島(Hvar)或是傳說中馬可波羅的出生地科楚拉島(Korchla)。 若有意遠行也可乘坐跨國渡輪至義大利東岸的安科納(Ancona)。 

斯普列特舊城年歲已高，被列為世界遺產，它沒有架起防護，讓人不得親近，反之，城市的脈動和人們的生活依舊不停地前進。這是斯普列特令人欽佩，也同時著迷的地方。 

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1 戴克里先生前將龐大的羅馬帝國一分為二，並採取四帝共治的統轄模式以易管理。 他的決定讓日後的羅馬帝國最終走上完全分裂的局面。 戴克里先所管轄的東羅馬帝國在他死後演變成為拜占庭帝國。